Elektronikus index kapcsoló

(HyGy - 2004-02-19)

Ha te is unod, hogy sosem villog stabilan az index ez a kapcsolás neked való. Aránylag olcsó pénzből kihozható, FET-es és csak simán be kell kötni a régi helyére.

Ezzel a 12V-ról működő index villogtatóval plusz vezeték behúzása nélkül át lehet alakítani elektronikusra az indexünket. Csak simán be kell dugni a régi hőszálas index kapcsolgató helyére.

Az áramkört az itt található nyákrajz és beültetési rajz segítségével könnyen el lehet készíteni. A két kivezetésbe egy-egy darab drótot kell forrasztani. Ezen drótok másik végének készíteni kell egy kisméretű nyákot, amibe két darab nyákba ültethető papa sarut ültessünk be. Ezt a nyákot pedig csavarozzuk fel a dobozunk oldalára miután vékony fúrószárral kialakítottuk a megfelelő csík alakú lyukakat a papa saruknak. A két sarura lehet majd rátolni a régi csatlakozóról lehúzott dugókat.

Aki nem akarja a villogás sebességét szabályozni az a potenciométert ki is hagyhatja, a helyére megfelelő méretű fix ellenállást forraszthat. A kész áramkört ki lehet önteni műgyantával úgy, hogy csak a papa saruk vége lógjon ki, vagy pedig egy felcsavarozható zárt dobozba tenni a nyákot (esetleg ez előtt lelakkozni sima akril-lakkal a fólia felőli oldalt). Én a dobozos módszert választottam, így esetleges meghibásodás esetén még van esély a javításra. Az általam használt dobozt keresd a helyi elektronikai boltokban.

A 100uF-os kondenzátor minimum 16V-os és lehetőleg tantál kondenzátor legyen. Amennyiben ilyet nem kapsz, tapasztalataim szerint bele tehető a 100uF-os elektrolit kondenzátor is (ilyenkor a pozitív kivezetése legyen a dióda felé).
A hibátlanul megépített, működő áramkörben a 2x21W-os izzó esetén a FET langyos marad hűtőborda nélkül is. Az esetleges fordított polaritású bekötés nem károsítja az áramkört (ilyenkor a FET átvezet, és az izzók folyamatosan világítanak). Az időzítés nagysága a trimer potenciométer tekergetésével és a vele sorba kötött 2.2Mohmos ellenállás cseréjével, és/vagy a 150nF-os kapacitás cseréjével változtatható meg.

Ennek a módosított áramkörnek az eredeti verzióját már nem tudom hol találtam meg, de köszönet a készítőjének.
Az R4 potenciometer értéke: 2.5Mohm ha kapsz nagyobb értékűt akkor szélesebb tartományban tudod szabályozni a villogás sebességét. Ilyenkor a többlet értékkel érdemes csökkenteni a soros ellenállás értékét.

Alkatrészjegyzék:

ellenállások:
- 1db 4.7M ohm (R1)
- 1db 68k ohm (R2)
- 1db 2.5M ohm trimer potenciométer (R4)

kapacitások:
- 1db 22nF (nem polarizált) C1
- 1db 330nF (nem polarizált) C2 (nem tévedés a beültetési rajzon 150nF van ezt kicseréltem 330nF-ra így lassabban villog)
- 1db 100uF (nem polarizált) (ha nincs más jó az elkó is) C3

dióda:
- 1db 1N4001 vagy nagyobb (pl 1N4004)

ic:
- 1db 4093

FET:
- 1db BUZ11

egyéb:
doboz az áramkörnek, vagy műgyanta amivel ki lehet önteni
vastagabb drót
kis darab nyák
nyákba ültethető papa saru

Az áramkört mindenki csak a saját felelőségére építheti meg. Az áramkör által okozott esetleges sérülésért, balesetért, károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az áramkör esetleges működés képtelenségéért felelőséget nem vállalunk.

áramkör

nyákrajz

beültetési rajz

A fenti cikket az alábbi linkről vettük át: http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/36

Az cikk megküldésért köszönet L Ferinek

CDI házilag.

Köszönet Oszy-nak!

GENERÁTORJAVÍTÁS

Ha nincs töltés a CX-GL 500-on, és már minden lehetőséget kizártál,
és úgy döntöttél, a generátorban van a hiba, olvasd el ezt a pár sort mielőtt
nekilátsz szétszerelni a motort.
Hogy biztos legyél a dologban, az ülés alatt húzd szét a csatlakozót,ami a
generátorból a fesz. szabályzóba megy. 3 sárga vezeték van benne. Indítsd el, a motort és a generátor felőli csatlakozónál mérj a fázisok között váltófeszültséget
1--2, 2--3, 1--3 érintkezők között
Emeld a fordulatot,3-4-5 ezer körül, 45-50 V kell, hogy legyen. Ha valahol a 20V-ot sem éri el, biztos a tekercsszakadás! De nem biztos, hogy testzárlatos!
A motor kiszerelést követően, ahol a generátor,és a gyújtás vezetékek kijönnek a blokkból, van egy kis dekni, 6 csavar fogja, ezt vedd le, alatta találod a gyújtás alaplapját.
Mielőtt az alaplap csavarjait meglazítanád, csinálj egy pozíciójelet, hogy összerakásnál ne kelljen gyújtást állítani. A gyújtás, és a vízpumpa levétele után jöhet a nagy dekni levétele!
Lehet, hogy gumikalapáccsal tudod a leverni. Jobbról, balról, alulról, felülről adj neki ahol a blokk a vázhoz csatlakozik, amíg meg nem mozdul. Utána már kézzel lehúzhatod.
Ha lent van, szinte biztos, hogy a váltó léptető mechanikája, szétesik, és az önindító közvetítő kereke is kieshet a helyéről. Ennek a tengelyén kell hogy legyen egy-egy hézagoló gyűrű, erre figyelj az összerakásnál, hogy ezek visszakerüljenek a tengelyre. A váltó mechanikán két, fogas ív van egymásba kapcsolódóan 3-3 foggal, és ez csúszik szét amikor a deknit leveszed.
Van ott még egy kis visszahúzó rugó, ami ilyenkor kiakadhat a helyéről.
A hátsó dekniben van a generátor tekercse 3 csavarral rögzítve. A tekercs szakadása a hátsó felén van, amit csak akkor látsz ha a generátort már levetted. (égett generátor) című kép.
Ha levetted a generátort, alatta 4 furatot találsz. 3 rögzitö, a negyedik, egy olajátvezető, ami a galibát általában okozza. Ez van legalul. Nos a hiba megelőzése érdekében ezeknek a furatoknak a külső ívét félkörben, Kb 45 fokban csiszold le, mielőtt az új, vagy tekercselt generátort felteszed. A csiszolás, vagy köszörülés után alaposan mosd ki a deknit, nehogy maradjon benne fémforgács! Ezek a csepp beavatkozások a csatolt képeken látszanak.
Javaslom még, hogy a vízpumpa hátsó szimeringjét, ami az olaj a hűtőrendszerbe jutását hivatott meggátolni, cseréld ki! Nézd meg továbbá a kardánkihajtás csapágyát, és a szimeringjét!
Nos ezt a pár sort azért írtam le, nehogy valaki úgy járjon mint én! Két hónapon belül két generátorom lett tekercselve, mert nem lettek lecsiszolva a furatok élei az első akciónál!!

Ha valaki rákényszerül erre a műveletre, hát:

JÓ MUNKÁT! Lichtenberger János